Hedvábí

Hedvábí , živočišná vláknina produkovaná určitým hmyzem a pavouky jako stavební materiál pro kokony a pavučiny, z nichž některé lze použít k výrobě jemných tkanin. V komerčním použití je hedvábí téměř úplně omezeno na vlákna z kokonů domestikovaných bource morušového (housenky několika druhů můr patřících do rodu Bombyx ). Viz také sericulture.

  • hedvábná vlákna
  • kokón bource morušového

Počátky v Číně

Původ výroby hedvábí a tkaní je prastarý a legendární. Průmysl nepochybně začal v Číně, kde podle nativního záznamu existoval někdy před polovinou 3. tisíciletí BCE. V té době bylo objeveno, že zhruba 1 km (1 000 yardů) nitě, která tvoří kuklu bource morušového, by mohlo být navíjeno, spředeno a tkáno, a brzy se stal důležitým rysem čínské venkovské ekonomiky srbský chov. Čínská legenda říká, že to byla manželka mytologického žlutého císaře Huangdiho, která učila Číňany umění; v průběhu historie byla císařovna slavnostně spojena se sériemi. Tkaní damašků pravděpodobně existovalo v dynastii Shang a hrobky 4. – 3. Století se v Mashanu poblíž Jianglingu (provincie Hubei) vykopávaly v roce 1982,poskytly vynikající příklady brokátu, gázy a výšivky s obrazovým designem a prvními úplnými oděvy.

Vyšívané hedvábí s drakem, fénixem a tygrem, od Mashan Tomb No. 1, 4. - 3. století bce, dynastie Zhou;  v muzeu Jingzhou, provincie Hubei, Čína.

Hlavním úspěchem dynastie Song ve výrobě hedvábí bylo zdokonalování kesi , mimořádně jemné hedvábné tapiserie tkané na malém tkalcovském stavu s jehlou jako raketoplán. Zdá se, že tato technika byla vynalezena Sogdianci ve střední Asii, vylepšena Ujgurky a upravena Číňany v 11. století. Termín kesi (doslova „broušené hedvábí“) je odvozen od svislých mezer mezi oblastmi barev, které jsou způsobeny tím, že útkové nitě neprocházejí přímo přes šířku; to také bylo navrhl, že slovo je korupce perského qazz nebo arabský khazz , se odkazovat na hedvábí a produkty hedvábí. Kesibyl použit pro roucho, hedvábné panely a kryty svitků a pro překlad malby do tapiserie. V dynastii Yuan byly panely kesi vyvezeny do Evropy, kde byly začleněny do katedrálních šatů.

Tkaní hedvábí se stalo hlavním průmyslem a jedním z hlavních vývozů Číny v dynastii Han. Trasa karavanů přes Střední Asii, známá jako Silk Road, vedla čínské hedvábí do Sýrie a dále do Říma. Ve 4. století se řecký filozof Aristoteles zmínil o tom, že na ostrově Kos se praktikovala sépie, ale umění bylo evidentně ztraceno a znovu zavedeno do Byzance z Číny v 6. století. Čínské textilie z roku Han byly nalezeny v Egyptě, v hrobech v severním Mongolsku (Noin-ula) a v Loulanu v čínském Turkistánu. Hedvábí používali vládci Han jako diplomatické dary, jakož i na výkup ohrožujících nomádů a na jejich oslabení tím, že jim dali chuť luxusu.

Rané Han textilie získané z Mawangdui ukazují další vývoj tkalcovských tradic, které se již vyskytují v Mashanu na konci Zhou, včetně brokátu a výšivek, gázy, hladkých vazeb a damašků. Pozdější nálezy jinde jsou však omezeny hlavně na damaškové, velmi jemně tkané v několika barvách se vzory, které se obvykle opakují přibližně každých 5 cm (2 palce). Tyto vzory jsou buď geometrické, klikatá kosočtverec je nejběžnější, nebo sestávají z oblačnosti mraků nebo hor, které jsou rozptýleny s pohádkovými stvořeními a někdy s příznivými postavami. Přímočaré vzory byly přenášeny z tkaných materiálů na bronzová zrcadla Luoyang a objevovaly se v obrazech na laku i hedvábí; a křivočaré svitkové vzory, které nejsou pro tkaní přirozené,byly pravděpodobně uzpůsobeny pro vyšívání z rytmických konvencí lakování, které také poskytovaly svitkové motivy pro vykládané bronzy a obrazy na hedvábí. Tak došlo k interakci mezi různými médii umění dynastie Han, která odpovídá za jejich jednotu stylu.

Textilie Ming a Qing plně ukazují čínskou lásku k průvodci, barvě a jemnému zpracování. Mezi tkané textilní vzory dominují květiny a draci na pozadí geometrických motivů, které se datují do pozdního Zhou (1046–256 bce) a Han. Oděvy Qing byly v podstatě tří typů. Chaofu byl velmi komplikovaný soud slavnostní šaty; císařův roucho bylo zdobeno příznivými 12 symboly popsanými ve starodávných rituálních textech, zatímco knížatům a vysokým úředníkům bylo povoleno devět symbolů nebo méně podle hodnosti. Caifu ( „barevné šaty“) nebo „dračí roucho,“ byl semiformal soud šaty, ve kterých dominantní prvek byl císařský pět drápal drak ( dlouhé ) nebo čtyři drápal drak ( Mang). Navzdory opakovaným zákonům o sumptuary vydaných během Ming a Qing, byl drak s pěti drápy zřídka vyhrazen pro předměty výhradně imperiálního použití. Mezi symboly použité na dračích hábatech patřilo také osm buddhistických symbolů, symboly taoistických osmi nesmrtelných (Baxian), osm vzácných věcí a další příznivá zařízení. „Mandarinové čtverce“ byly připojeny před a zpět k oficiálním rouchům Ming jako symboly civilní a vojenské hodnosti a Manchus je přizpůsobil jejich vlastním výrazným šatům.

Někde jinde

Podle pověsti se z Číny do Indie rozšířilo po vnitrozemí asi 140 bce, sesterství i hedvábí. Do 2. století ce Indie přepravovala do Persie vlastní surové hedvábí a hedvábné látky. (Také o několik století později získalo a rozvíjelo se i prosperující senátorství v Japonsku.)

Persie se stala centrem hedvábného obchodu mezi Východem a Západem pod Parthy (247 bce –224 ce). Barvení hedvábí a tkaní se vyvíjelo jako řemeslo v Sýrii, Egyptě, Řecku a Římě. Dělníci tam používali nějaké surové hedvábí z východní Asie, ale většinu své příze odvozovali rozpadáním hedvábných tkanin z východu. Hedvábná kultura z velké části zůstala tajemstvím Asie.

Perský lovecký koberec

Ve Středomoří se nakonec objevila silná poptávka po místní produkci surového hedvábí. Justinián I., byzantský císař od roku 527 do roku 565, přesvědčil dva perské mnichy, kteří žili v Číně, aby se tam vrátili a pašovali bource morušového do Konstantinopole (nyní Istanbul) v dutinách bambusových palic ( c. 550 ce). Těchto několik otužilých bource morušového bylo začátkem všech odrůd, které zásobovaly a dodávaly evropské srbství až do 19. století.

bource morušového

Kultura hedvábí vzkvétala v Evropě po mnoho staletí, zejména v italských městských státech a (od roku 1480) ve Francii. V roce 1854 se však objevil zničující mor bource morušového. Louis Pasteur, který byl požádán, aby studoval nemoc v roce 1865, objevil příčinu a vyvinul prostředky kontroly. Italský průmysl se zotavil, ale ve Francii to nikdy nebylo. Mezitím Japonsko modernizovalo své metody chovu a brzy zásobovalo velkou část světového surového hedvábí. Během a po druhé světové válce nahrazení takových umělých vláken jako nylon při výrobě punčochového zboží a jiných oděvů značně snížilo hedvábný průmysl. Hedvábí stále zůstává důležitým luxusním materiálem a zůstává důležitým produktem Číny, Japonska, Jižní Koreje a Thajska.

hedvábí Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Melissa Petruzzello, Assistant Editor.